つれづれに

つれづれに： 歩くコース４木崎浜５

木崎浜の５回目、歩くコースの最終回になりそうである。木崎浜に行くようになってからわりと日が経つので、いろいろなことがあったような気がする。何度か護岸工事にも遭ったし、前回の写真の解説に書いたように（一枚目の写真↓のように）「右側の１車線が新たに」加えられた。２日はその道路にも結構車が停められていたが、それでもコロナ以前ほどの台数ではなかった気がする。

護岸コンクリートの続きの一車線に新たな車線が加えらて、気兼ねせず自転車で行けるようになった

トイレは二つあって、北側のトイレ付近に大会の本部が設定されて、マイクで中継される。大会の時は、その辺りは車だらけで、出店が出る時もあるようである。しばらく行ってない間に、サーフィンセンターが作られ始めたようである。春には完成するようだが、どんな建物になるのか。浜にサーファーのための飲食設備はないので、繁盛して名所になるかも知れない。

台風の前に出かけたこともある。海水は濁って波も高く、流木がたくさん押し寄せられていた。台風や大雨で砂浜の形が年々変わっているようだ。特に清武川の河口の変化は大きい。以前はまだまっすぐに近い形で水が流れていたと思うが、今は蛇行が激しい。これからも台風や集中豪雨が来るたびに砂の位置が変わり流れも変わり続けるだろう。ひょっとしたら、一ッ葉海岸のように砂浜自体がなくなる可能性もある。毎年定点を決めて写真を撮れば、比較できそうだが。

前々回に書いたように、木崎浜への入り口は清武川、加江田川の堤防からの二か所しかない。道幅も狭い。加江田川の堤防からの入り口は、木崎浜の南端に続いている。木崎浜から加江田川の堤防を通って外に出るときは、何年か前に作られた海岸沿いの歩行者、自転車用の舗道への入り口脇を通ってトンネルを抜ける。舗道は総合運動公園から青島まで続く。詳細は知らないが、途中に１０００メートルコースや３０００メートルコースの案内の掲示があるから、青島マラソン用に作られたかも知れない。２週間ごとに白浜に通っていたのに、舗道に気付いたのは２年ほど前である。

加江田川、向かいは曽山寺浜

舗道の入り口

総合公園と曽山寺浜を繋ぐ橋

曽山寺浜上の舗道から青島が近くに見える

舗道入り口脇のトンネル

樹の覆い繁った中をしばらく行くと、右手に総合公園に入れる小さな道が見える。

その堤防をまっすぐに進めば、総合公園から青島に向かう県道にかかる橋が見えて来る。道幅は狭く、対向車があれば待つ必要がある。サーフィンの世界大会の時は、この狭い道路と少ない浜の駐車スペースでは対応し切れるはずもなく、少し遠くなるが総合運動公園の駐車場を利用したようである。世界大会を誘致しても、大きな変化がなかったわけである。

県道は空港から運動総合公園を通って青島、内海、日南方面に行く道である。写真の右手向かい側を少し行くと、「キムタクの入ったジョイフル」跡があり、手前右側を少し行くと総合運動公園の正面入り口、その向かいがJRの運動公園駅である。白浜に行くときに海岸沿いの舗道をよく利用するが、行き帰りに木崎浜を通ることは滅多にない。だいぶ遠回りだし、冬場の海岸線は風も強くて体も冷えるからである。三月になり、気温も上がれば、少し時間はかかっても行き帰りに木崎浜を通ろうと思う。コース４の木崎浜を書くのに５回もかかるとは思わなかったが、それだけ撮る写真も多かったということだろう。歩くコースを紹介するのに、ずいぶんと時間がかかっていまったが、海と山に囲まれた住み易い南国に暮らしているようだ。

つれづれに： 歩くコース４木崎浜３

意識下になかった「遠い」木崎浜に行ったのは、越して来て住み始めた家から真東に行けばどこに行くんだろう、という好奇心からだ。そして、行ってみたら、木崎浜だった。元々名所や人の集まる場所を避ける傾向があるようで「キムタクが来て近くのジョイフルに入ってたらしいよ」と聞いた時点で、木崎浜は意識から除外されていたように思う。しかし、行ってみたら、きれいな砂浜だった。無理が祟って血圧の上が１２０、下が１５という状態で頭の上まで痺れていたときに救ってもらった按摩さんが「焼けた砂浜を歩いて足を海に浸ける、また砂浜を歩いて海に浸ける、ちょっと間やってみなはれ、血が巡りまっせ、下駄履きがよろしいな」と勧めてくれた忠言に素直に従って、砂浜をしばらく歩いた時期がある。３４の頃で、高校を辞めて大学の職を探しながら、あちこちで非常勤をやっていた時期である。明石市の中朝霧丘という優雅な地名の家のすぐ南が大倉海岸で、その砂浜を歩いた。

西の方角、明石の街が見える

南向き、対岸は淡路島である

それから木崎浜に行くようになって、たまに砂浜を歩くことがある。下駄ばきで行って、熱い砂浜を歩いて海に足を浸けることもある。按摩で救ってもらって、二年ほどで上が１１０、下が６０の今の血圧に落ち着いた。「すべて血液とリンパの流れでんな、私の場合、ブルドーザーでがーっとと言う感じでっしゃろか」という按摩、とにかく痛かった。「体に異常がある場合」は特に痛かった。「脹脛の後ろはようなってもいつも痛いでんな」と言いながら、お構いなしに太い指を深くまで入れてくれた。一度卒倒したような気がする。しかし、血流が戻ると、半分ほどの白髪頭が黒髪に戻った。この前の研究室の写真（↓）は指を入れてもらい始めてから４～５年後のものである。宮崎に来てからも３ケ月に一度は、揉んでもらうために夜行列車か飛行機で行き来した。毎回２～３時間、痛さとの闘いだったが、そのうち脹脛以外はそう痛く感じなくなっていた。

その按摩さんを薦めてくれたのは、一時同居していた上の弟の奥さんで、看護師をしている時に人から噂を聞いたらしく、兄さんに薦めてみたらと弟に言ってくれたらしい。行ったとき、最初に足の甲を押さえて感触を確かめたあと血圧を測ってくれて「もう２か月ほどで、くも膜下でしたな、危なかったでっせ」と一言。神戸新開地の繁華街で３０分程度の短いマッサージ（ショート）で数をこなしていたらしいが、一日にせいぜい６組くらいをじっくりとやりたいと神戸市の西隣の新興住宅に開業したと聞く。いつも予約は固定客で詰まっていた。その人も７０にならずに、死んだ。通っていた人の体に指を入れて血やリンパの流れをよくは出来たが、自分の体は揉めなかったということだろう。宮崎で指を入れてくれる人を探してみたが見つからず諦めかけた頃にたまたま入った鍼灸院で、指を入れて揉んでくれませんかと言ったら、指を入れて揉んでくれた。大阪の繁華街でマッサージのショートで数をこなしていた人で、サーフィンをするために移住して来て開業したらしい。その人からいろいろサーフィンの話を教えてもらっている。木崎浜は上級者用、青島は初心者用の波が来るらしい。呑気に砂浜を歩いているときに見かけるサーファーは、上級者の人たちのようである。

２日の木崎浜

初心者向けの青島の砂浜、去年の１１月頃？に撮影

次回は歩くコース４木崎浜４である。

つれづれに： 歩くコース４木崎浜２

浜から北向き、尾鈴山系を背景にシーガイヤが見える

歩くコース４の木崎浜の２回目である。前回→「木崎浜１」（12月26日）でも書いたが、医科大学のある清武が中心だったので、木花の旧宮崎大学に非常勤で通っていても、そこから足を延ばして木崎浜に行ったことはない。木崎浜は有名だし、話にも聞いていたが、遠いというイメージがあったように思う。キムタクが来て近くの店に入ったよと聞くジョイフルも、コロナ騒動の前に閉店している。今は大学が統合したので、学生や職員の行き来は頻繁になっているし、車の数も多くなっている。しかし、今でも旧宮崎医科大学の学生は清武に、旧宮崎大学の学生は木花に住むのが普通で、不動産屋もきちんと住み分けているようである。木花の学生で清武に住んでいるのは、３月末か４月初めに追加合格した人たちと看護師の元宿舎の留学生、清武の学生で木花に住んでいるのは学生寮、国際寮の人たちのようだ。これからもそう変わらないだろう。こちらに越して来なかったら、木崎浜に自転車で散歩に出かけることもなかった気がする。

２日にブログ用の写真を撮って来た。年末年始に毎年一度は出かけるので、人出が比較できる。今年も、湘南、横浜、名古屋、岐阜、和泉、大阪など遠くから来た車もあったし、鹿児島、大分、熊本などの九州内の車もあった。後ろのドアを開けてボディスーツを乾かしているワゴン車のプレートを見てないので大雑把だが、おそらく県外からは３～４割くらいか。全体に、コロナ騒動の前ほど人は多くなかった気がする。

今年も湘南ナンバーの車を２台見かけた。近くに有名な湘南海岸があるのに、と気になっていたので声をかけてみたら、コロナで仕事も減って長期休暇が取れたので、元々福岡出身なのでいつか宮崎に越して来たいが、仕事がねえ、ということだった。そこへ相方らしき人がボディスーツで現われた。「海がきれい、暖かい」

２キロほどの浜への入り口は清武川と加江田川の堤防からの二か所しかない。どちらも道幅が狭く、対向車を待つ光景もよく見かける。行くときは清武川の堤防側からである。住んでいる所は高台にあるので、家から高台を降りて県道を左折する。

加江田渓谷、椿山方面からの道を東に進むと、途中右側にお世話になっている亀山クリニックがある。宮崎でコロナの患者第一号を診て、消毒後休診を余儀なくされていた。コロナ患者を診て、風評被害にもあって、大変でした、と人のいい院長が嘆いていたそうで、まさに災難だった。左手には改築されたエーコプがある。サービスコーナーが出来て宅配便を出すのが便利になった。そして空港から青島方面に行く県道の交差点を右折し、バイパス手前で左折してバイパス沿いにしばらく進む。

途中、球場への道と交差するがその交差点をそのままま進んで清武川の堤防まで行く。右に曲がってバイパス下のトンネル（①）を抜け、坂を登る（②）と、堤防から日向灘が一望できる（③）。最初に、坂を登ってわっと日向灘が見えた時は、感動した。すぐ向こうに淡路島が見え、たくさん船が行き交う瀬戸内海に慣れていたせいもあるだろう。突き当りを右に曲がれば、防波堤とコンクリートの道路（④）に沿って木崎浜が続く。（①～④↓）

帰り道にトンネルを通ってそのまま堤防に上り、砂利道の土手を通ることがある。突き当りの県道を右折して橋を渡り、地元の農産物の店で野菜を買うためである。夏場になると、三食たべる生野菜が高騰する。今年は長雨が続いて、レタス、トマト、胡瓜が特に高くなった時期があった。その時も、他より安くて新鮮だった。家でも作ってはいるが、冬野菜のレタスはせいぜい４月の初めまでだし、胡瓜もせいぜい７，８月までである。胡瓜とオクラの二期作を試してみたが、効果は薄かった。

トンネルをくぐってから撮った加江田の山

加江田の山を望む土手の砂利道

増水した清武川の映像がニュースで流れてたよ、と東京にいる誰か（子供だったか、他の人だったか）からメールが来たので、映像の場所を聞いてわざわざ写真を撮りに出かけた。台風の時期ではなかったような気がするが、どうしてそのニュースが流れたのか。実際に行ってみたが、ニュースにするほどやろか、が正直な感想だった。今回同じ場所からと思って撮ってみたが、かなりずれていて、比較にならないようだ。

２日はせっかく出かけたので砂浜に下りて少し歩き、波打ち際で北方向の写真（トップの写真）を撮った。天気予報では晴れになっていたが、昼過ぎまで曇り空（↓）で、砂浜に下りた時は北側は青空で、南の方はまだ曇り空だった。冬は空気が澄んで、かなり向こうの方まで見える。尾鈴山系を背景にシー予約で一杯らしい。妻が乗馬に通っている牧場が出しているウマイル（観光者向けの乗馬）も連日大盛況で、牧場のスタッフも駆り出されているそうである。いつも助っ人を頼まれる人が、まだ怖いから今回は断りましたと、家に寄ってくれたときに言っていた。大半のひとは、コロナもどこ吹く風らしい。

次回は歩くコース４木崎浜３である。

アフリカ史再考④：大陸に生きる（１）牧畜生活：ケニアのポコト人

アフリカ史再考の４回目で、アフリカ大陸で人々がどのように暮らしていたか、である。

バズル・デヴィッドスンが「アフリカシリーズ」（NHK、１９８３年）の２回目「大陸に生きる」のなかで紹介しているケニア北部に住むポコト人の牧畜生活を取り上げてヨーロッパ人が到来する前に、長い間アフリカ大陸で人々がどのように暮らしていたかについて書いていきたい。

アフリカの生活のあり方として牧畜や農耕はかなり新しいもので、それ以前に野生の動物を狩り、木の実や草の根を集めて暮らしていた時期が長かった。「アフリカシリーズ」が収録された１９８０年代当初でも、中央アフリカのピグミーやナミビア・南アフリカのカラハリ砂漠に住むサン人の中には、昔ながらの原始的な生活が見られていたようである。

デヴィッドスンは、コンゴの森で狩猟民として獲物を求め、絶えず移動生活をしているピグミーの１９３０年代の様子を収めたフィルムを紹介しながら「未開と言われる彼らが如何に巧妙な橋造りをするかを知ることが出来ます。」と解説している。密林の中で橋を架けて獲物を追う技術は移動生活には不可欠で、ピグミーは必要に応じて集まったり分散したりしながら生活をしていたので、固定した社会を持たなかった。

集団で川に橋を架けるピグミー

デヴィッドスンはまた、「サン人は狩猟採集の生活をしてきました。その人達が使う道具は手近な材料を使った単純なものです。矢尻の先に塗る毒はカブト虫の中味を絞り出して作っています。これにアロエの汁を塗って毒が落ちないようにします。道具は石器時代とは変わらないとはいうものの、獲物を追い詰める技術では彼らに敵う者はありません。」と解説しながら、狩猟しながら移動生活を続けるサン人を紹介している。

狩猟の準備をするサン人

その後、村を作り定住生活をするようになるが、そのためには狩猟採集で必要だった技術以外に大発見が必要だった。動物を飼い慣らして家畜にするようになったことで、アフリカでは今から６０００年前か７０００年前のことである。その結果、人口は増え、家畜のための水や草を求めて人々は広い範囲に散って行くようになった。その中には東アフリカの大地溝帯までやって来た人たちもいた。ケニア北部に住むポコト人もその子孫だと思われる。

ポコト人が住んでいる地域は、一年の大半はとげだらけの灌木に覆われた乾燥した土地で、灌木は雨期のほんの数週間だけ青青と生い茂げる。

狩猟採集の生活から食べ物を管理して定住する生活への変化は画期的なもので、牧畜生活が始まると水や草があるところには人が集まり、そこに共同体が生まれる。当然、入り組んだ社会組織も出来てくるわけである。

デヴィドスンはポコト人が住んでいる地域を訪れしばらく生活を共にしながら次のようにその人たちの生活を紹介している。

ポコト人を紹介するデヴィドスン

「ここにあるポコト人の住まいは見た目には何ともまあ原始的でみすぼらしく、住民はお話にならないほど貧しく無知に見えます。しかし、実際生活に彼らと生活を共にしてみると、それはほんのうわべだけのことで、うっかりするととんでもない誤解をすることが、すぐわかって来ます。私はアフリカのもっと奥地を歩いた時にも、何度となくそれを感じました。外から見れば原始的だ、未開だと見えても、実はある程度自然を手なずけ、自然の恵みを一番して能率的に利用とした結果で、そこには驚くほどの創意、工夫が見られるのです。」

他の草原の住人と同様に、ポコト人にとって最も大切な財産は牛で、生活は牛を中心に展開する。雨期の間は、多いときは村には２００人もの人が住む。しかし、乾期になり草や水が乏しくなるにつれ、牛を連れて遠くまで足をのばさなければならなくなるので、村の人口は次第に減っていくが、次の雨期とともにまたみんなが村に戻って来る。毎年それが繰り返される。

ポコト人の主食はミルクである。栄養不足を補うために時々牛の血を料理して食べるが、肉を食べるのは儀礼の時だけに限られる。ミルクと血だけで暮らすためにはたくさんの牛が必要になる。それに干魃などの天災にも備えなければいけないので、牛の他に、山羊や駱駝（らくだ）も飼うようになった。

女性は夫とは別にかなりの数の自分の家畜を持っている。男性が牛を追い草原に行っている間は、村に残っているのは女性と子供と老人だけである。

遙か北の方から入って来た駱駝はミルクを取るために飼われ始めた。ポコト人は、ビーズなどの贅沢品を外から買うだけで、ほとんどが自給自足の生活である。必要なものは自分たちのまわりにあるもの、特に家畜から作り出す。山羊の皮をなめして毛をそぎ取り、油で柔らかくして衣類をこしらえる。断熱と防水の効果があるので、牛の糞は壁や屋根に塗りつける。そうして作った小屋は子牛や子山羊を昼間の暑さから守ってくれる。乳離れをさせる時にもその小屋が使われる。

ポコト人の社会では男女の役割がはっきりしている。家庭は女性の領域で、家事、雑用、出産、育児を担っている。材料集めだけでも大変なこの土地では重労働だが、それをこなすのが女性の誇りになっている。

ポコト人女性

厳しい自然を生き抜くには自分たちの周囲にあるものを詳しく知り、利用できるものは最大限に利用することが必要である。家の周りの藪も薬や繊維や日用品などの宝庫で、カパサーモと呼んでいる根を煎じて腹痛や下痢の時に子供に飲ませる。デザートローズの樹の皮を粉末にして水と混ぜて殺虫剤を作り、駱駝のダニ退治に使う。

こうしてポコト人は厳しい自然をてなづけて、ほぼ自給自足の生活を続けて来ている。食べて出す、寝て起きる、男と女が子供を作って育てる、生まれて死ぬ、そんな基本的な人の営みが営々と続いて来たわけである。

１９９２年にジンバブエに行った時、家族で住んだ借家と在外研究先のジンバブエ大学で３人のショナ人と仲良くなり、インタビューをさせてもらった。

ジンバブエ大学英語科教員のトンプソン・クンビライ・ツォゾォさんは「バンツー（Bantu）とはPeople of the peopleの意味で、アフリカ大陸の東側ケニアから南アフリカまでの大草原で遊牧して暮らす人たちが自分たちのことを誇りにして呼んだ呼び名です」と言いながらインタビューに応じて、子供時代のことをしゃべってくれた。

トンプソン・クンビライ・ツォゾォさん（小島けい画）

ツォゾォさんは国の南東部にあるチヴィという都市の近くの小さな村で生まれている。その村からグレートジンバブウェのあるマシィンゴまで２００キロ、国の中央部に位置する都市グウェルまで１５０キロ離れていて、第２次大戦の影響をほとんど受けなかったそらしい。ヨーロッパ人の侵略によってアフリカ人はそれまで住んでいた肥沃な土地を奪われ、痩せた土地に追い遣られていたので昔のようにはいかなかったが、それでもツォゾォさんが幼少期を過ごしたチヴィの村には、伝統的なショナの文化がしっかりと残っていたそうである。

一族には、当然、指導的な立場の人がいて、その人が中心になって、村全体の家畜の管理などの仕事を取りまとめていた。ツォゾォさんはモヨというクランの指導者の家系に生まれて、比較的恵まれた少年時代を過ごしたらしい。

村では、１２月から４月までの雨期に農作業が行なわれる。野良仕事に出るのは男たちで、女性は食事の支度をしたり、子供の面倒をみるほか、玉蜀黍の粉をひいてミリミールをこしらえたり、ビールを作るなどの家事に専念する。女の子が母親の手伝いをし、男の子は外で放し飼いの家畜の世話をするのが普通だったようで、ツォゾォさんも毎日学校が終わる２時頃から、牛や羊や山羊の世話に明け暮れたと言う。

４月からは、男が兎や鹿や時には水牛などの狩りや、魚釣りに出かけて野性の食べ物を集め、女の子が家の周りの野草や木の実などを集めたそうである。

ガーデンボーイとして安い賃金で働いていたガリカーイ・モヨさんもインタビューに応じてくれた。

「私は１９５６年４月３日に、ハラレから９８キロ離れたムレワで生まれました。ムレワはハラレの東北東の方角にある田舎の小さな村です。小さい頃は、おばあさんと一緒に過ごす時間が多く、おばあさんからたくさんの話を聞きました。いわゆる民話などの話です。家畜の世話や歌が好きでした。聖歌隊にも参加していて、いつでもよく歌を歌っていました。」

ガリカーイ・モヨさん（小島けい画）

ジンバブエ大学の学生のアレックス・ムチャデイ・ニョタさんもインビューに応じてくれた。普段の生活はゲイリーの場合とよく似ている。小さい時から、１日じゅう家畜の世話である。小学校に通うようになっても、学校にいる時以外は、基本的な生活は変わっていない。朝早くに起きて家畜の世話をしたあと学校に行き、帰ってから日没まで、再び家畜の世話だったらしい。「学校まで５キロから１０キロほど離れているのが当たり前でしたから、毎日学校に通うのも大変でした、それに食事は朝７時と晩の２回だけでしたから、いつもお腹を空かしていましたよ」とアレックスが言っていた。

３人とも田舎で育ち、少年時代は大草原で牛の世話が中心、ポコト人と同じというわけにはいかないが、今も田舎では、遙かな大草原で一日じゅう牛を追いながら暮らすという牧畜が占める割り合いの多い暮らしをしている人たちが多いようである。ジンバブエの首都ハラレは１２００メートルの高原地帯にあり、ケニアの首都ナイロビも標高１６００メートルの高地にある。

→「ツォゾォさんの生い立ち」「モンド通信」（2013年3月）、→「ゲイリーの生い立ち」「モンド通信」（2012年11月）、→「アレックスの生い立ち」「モンド通信」（2012年6月）

次回は「大陸に生きる（２）農耕生活：ナイジェリアのスクール人」である。